10 černých LGBTQ+ módních návrhářů, kteří zanechali svou stopu v průmyslu

Od milovníků tanečních sálů hlavní přehlídky dráhy k Janelle Monáe a Billymu Porterovi, kteří vystupovali ve významných časopisech, je módní průmysl náchylný naladit se na sílu černošské queer kultury – příběhy samotných černošských LGBTQ+ návrhářů však příliš často zůstávají nevyřčené a nedostatečně reprezentované.

Černošští queer návrháři již dlouho patří mezi nejprogresivnější a vzrušující kreativce módního průmyslu, přestože čelí útlaku, rasismu, nedostatku finančních zdrojů, vymazávání a dalším. Tito návrháři často vedou módu do nového kreativního teritoria, a jak průmysl pokračuje prosazovat větší inkluzivitu a rovnost , je dvojnásob důležité dát jim uznání, které jim příliš dlouho chybělo. Níže najdete 10 návrhářů, kteří výrazně ovlivnili módu a jejichž kreativní dokonalost stojí za váš čas a pozornost.



Shayne Oliver
V roce 2006, poté, co opustil NYU a Fashion Institute of Technology, Shayne Oliver spoluzaložil Hood by Air spolu s návrhářem Raulem Lopezem. Čerpání inspirace z newyorského nočního života a kultury tanečních sálů — Oliver je bývalým voguerem a rezidentním DJem party GHE20G0TH1K, jejíž vesmír klubových dětí sloužil jako spolupracovníci a múzy pro značku — bezpohlavní, streetwearem inspirovaný design a šmrncovní Hood By Air přehlídky šokovaly dobový poněkud klidný módní průmysl. Zbytek je historie: značka prakticky vymyslela kategorii luxusního streetwearu, inspirovala značky a návrháře jako Virgil Abloh’s Off-White a Demna Gvasalia’s Vetements a stala se jedním z největších úspěchů v módě za poslední dvě desetiletí. Poté, co Oliver vyhrál cenu CFDA Swarovski za pánské oblečení a zvláštní cenu za cenu LVMH v roce 2014, dal Oliver v roce 2017 štítek na přestávku – ale oznámil teprve minulý týden že ji brzy znovu spustí se dvěma původními spolupracovníky.

Patrik Kelly
Patrick Kelly se narodil v Mississippi v roce 1954, a když mu bylo 18, utekl z výchovy v malém městečku Jim Crow South do New Yorku. Tam mu bylo údajně odepřeno slíbené stipendium Parsonsovi, jakmile škola zjistila, že není Ir, pak po jednom semestru vypadl. Aby přežil, prodal starožitná zavazadla Louis Vuitton a své vlastní návrhy – poté, co se potýkala s nedostatkem příležitostí ve městě svému příteli a supermodelce Patu Clevelandovi, mu anonymně koupila jednosměrnou letenku do Paříže a jeho život se změnil. navždy.



Kelly se stala jedním z mála černých módních návrhářů, kteří vzali Paříž útokem. S rozmarnými návrhy, které odkazovaly na pop kulturu a černošský folklór, se jeho práce bez omluvy potýkala s rasou a její rolí v módním průmyslu dávno předtím, než byly takové rozhovory samozřejmostí. Vystavoval se po boku známých módních domů jako Sonia Rykiel a Yves Saint Laurent a jeho kolekce učarovaly celebritám jako Iman, Grace Jones, Bette Davis a Madonna.

Kelly, první Američan, který vstoupil do Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter (řídící orgán prestižního francouzského konfekčního průmyslu), zemřel v roce 1990 na AIDS. Jeho odkaz žil v retrospektivách v Brooklynském muzeu, Philadelphia Museum of Art a Schomburg Center for Research in Black Culture, kde jsou uloženy jeho skici a kresby.



Dorian Corey
Dorian Corey byla populární švadlena a návrhářka dávno před jejím ikonickým vzhledem Paříž Hoří . Corey se narodil a vyrůstal na farmě v Buffalu ve státě New York. Pracoval jako aranžér výloh v obchodním domě a začal hrát v drag, než se v 50. letech přestěhoval do New Yorku studovat umění na Parsons. V 60. letech začala s přechodem a procestovala zemi jako hadí tanečnice v kabaretním vystoupení zvaném Pearl Box Revue.

Coreyho talent pro výkon a módu z ní udělal stálici na harlemské plesové scéně a byla zakladatelkou svého vlastního domu House of Corey a také matkou v domácnosti Angie Xtravaganza, další umělkyně, kterou proslavila Paříž Hoří . Provozovala vlastní oděvní řadu Corey Design a často modelovala své oděvy na vystoupeních. Po její smrti v roce 1993 na komplikace související s AIDS byl její přepychový šatník předán důvěrníkovi, který se ho pokusil prodat – a pak objevil v Coreyho bytě v tašce na šaty mumifikované tělo muže jménem Robert Worley. Detektivové určili, že tělo, které vykazovalo známky střelného poranění hlavy, muselo být mrtvé přes 20 let; přátelé Coreyho spekulovali, že Worley byl Dorianovým milencem. Příběh posloužil jako inspirace pro muzikál o záhadách vražd, Dorianova skříň a ovlivnil epizodu ve druhé řadě FX's Póza .

Christopher John Rogers
Christopher John Rogers možná debutoval na newyorském týdnu módy teprve v roce 2018, ale jeho vzestup v krátké době od té doby nebyl ničím menším než stratosférou. Se svým živým barevným a fantazijním přístupem k večernímu oblečení čerpá mladý návrhář ze široké škály inspirací – žen z jeho církve vyrůstajících v Baton Rouge v Louisianě; Francouzští klauni Pierrot z retro kinematografie; dokonce pytle na smetí — vytvořit ohromující design, který šokuje a potěší na dráze. Ve svých 26 letech je Rogers mladý, ale už mu byla udělena cena CFDA's Fashion Fund Award a oblékl Lizzo, Lil Nas X, Rihannu a Michelle Obamové do svého ženského a objemného vzhledu, což dokazuje, že jeho rodící se kariéra má mnohem vyšší výšiny, kam se může dostat.

Peter Davis
V roce 2019 se stal Pierre Davis první návrhářka trans ženy ukázat v oficiálním kalendáři během New York Fashion Week v roce 2019, ale to je jen jeden ze způsobů, jak její značka No Sesso zapisuje historii. Společnost No Sesso (italsky bez sexu), založená v roce 2015 společně s kreativním partnerem Arinem Hayesem, vytvořila vlny se svými bezpohlavními, nejmodernějšími siluetami, které často obsahují ruční výšivky a jsou určeny k nošení lidmi všech pohlaví, velikostí a typů těla. , identity a barvy.

Davis a Hayes ve svých přehlídkách na dráze často používají přátele a kolegy umělce jako modely, přičemž upřednostňují queer folx a lidi s jinou barvou pleti. Značka je známá svými kolekcemi i pořádáním bouřlivých večírků, vzdělávacích prezentací a dalších věcí, ale je jednou z mála, která se snaží podporovat skutečný smysl pro komunitu mezi fanoušky, která je vydělali jich legii .

Willi Smith
Vydělal přes 25 milionů dolarů ročně ve více než 500 obchodech do roku 1986 je Willi Smith jedním z nejúspěšnějších černošských módních návrhářů v historii. Smith se narodil jako Willi Donnell Smith ve Philadelphii a studoval komerční umění a ilustraci na University of the Arts ve Philadelphii, než se přestěhoval do New Yorku, aby navštěvoval Parsons School of Design. Svou společnost WilliWear Limited zahájil v roce 1976 s oblečením charakterizovaným pytlovitým stylem, který zpochybňoval estetiku s pevnými rameny, která se stala dominantou v 80. letech. Jak Smith jednou skvěle řekl: Nenavrhuji oblečení pro královnu, ale pro lidi, kteří na ni mávají, když jde kolem.



Letos v březnu se Cooper Hewitt Museum v New Yorku chystá představit první posmrtnou retrospektivu Smithova průkopnického díla, Willi Smith: Street Couture . Výstava představí asi 200 klíčových kusů navržených Smithem, spolu s různými efemérami z jeho přelomové kariéry.

LaQuan Smith
Od přiléhavých šatů s nekonvenčními výstřihy až po výrazné kožichy, návrhy LaQuan Smith vyzařují sílu, sebevědomí a půvab. Návrhář narozený v Queens strávil svá raná léta tím, že se učil šít od své babičky, která ho inspirovala k tvorbě vzorů a inspirovala ho, aby brzy poté začal navrhovat své vlastní oděvy. Po střední škole následně uvedl na trh svou jmenovitou značku. Beyoncé, Rihanna, Teyana Taylor a další celebrity, známý pro své krkolomné večerní róby a separátky, přijaly jeho vysoce luxusní plynulost, ale zároveň dokázal, že je víc než jen hlavní oporou červeného koberce, když v roce 2018 debutoval v kolekci kapslí s ASOS. vyprodáno během několika minut.

Telfar Clemens
Clemensův přístup k módě, který je návrhářem samoukem, který v roce 2005 uvedl na trh svou stejnojmennou značku, asi nejlépe vystihuje název jeho Kolekce jaro/léto 2019 : Ne pro vás, pro všechny. Ale jeho oblečení není ani zdaleka normální – právě naopak. Díky dekonstrukci a znovuobjevení obyčejných kousků, jako jsou polokošile a džínové džíny, pro pozměněnou, vysoce smýšlející estetiku, Telfarova práce rozmazává realitu a pohlaví.

Jeho práce mu vynesla obrovskou platformu a liberijsko-americký návrhář ji dbá na to, aby ji využil pro společenské dobro, od vytvoření kolekce kapslí, která vybírala peníze na kauci pro nezletilé na Rikers Island, až po navrhování a půjčování unisex kusů pro Vystoupení Solange Knowlesové An Ode To v Guggenheimově muzeu. V roce 2017 Clemens vyhrál CFDA/Vogue Fashion Fund a brzy poté byl osloven, aby přepracoval uniformy White Castle a přinesl do rychlého občerstvení vysokou módní estetiku. Ale je pravděpodobnější, že Telfara znáte přes jeho ikonická nákupní taška , který se stal certifikovaným it bagem jak v New Yorku, tak na celostátní úrovni, přestože byl v roce 2019 odmítnut za příslušenství CFDA.

B. Anele
Transdisciplinární a genderově nekonformní umělkyně vyrostlá v Houstonu a sídlící v LA, dílo B. Anele překlenuje hranice mezi oblečením, uměním a pohlavím. Jejich kousky často obsahují pestrobarevné popkulturní snímky z 90. a 20. let 20. století a zkoumají média od oblečení přes malbu a sochařství až po tetování, přičemž všechny jsou silně zaměřeny na queerness, identitu a aktivismus. V roce 2018 byl jejich nositelný umělecký projekt představen na výstavě v Houston Center for Contemporary Craft a vystavovali se po celé zemi.

Oblečení Stuzo
Naše kousky jsou bez pohlaví, jak jim raději říkáme, protože oblečení nemá žádné orgány, když jsme naposledy kontrolovali, Stoney Michelli a Uzo Ejikeme napsat o jejich módní řadě Stuzo Clothing se sídlem v LA. Původně byla tato kolekce uvedena na trh jako řada triček a rozkvetla v robustní kolekci streetwear bez pohlaví se širokým výběrem pro jakoukoli velikost, pohlaví nebo styl. Fanoušky značky se staly celebrity jako Ruby Rose, Tiffany Haddish, Spike Lee a Lena Waithe.