10 návrhářů a značek, kteří předefinovali táborovou módu

Abychom připomněli letošní výstavu Met Gala, Camp: Poznámky k módě ,' jim. provozuje sérii článků oslavujících a zkoumajících vše, co se týká tábora. Podívejte se na zbytek zde.



Není žádným tajemstvím, že móda je perfektní prostředek pro tábor. Jeho nositelnost často přidává další vrstvu ironie k ironickému, nostalgickému, komediálnímu, over-the-top nebo okouzlujícímu outfitu, což se projevuje ve skvělém přebytku, jako jsou peříčka a třásně nebo bláznivá loga nebo návraty do minulých desetiletí. Je to všude, od návrhů Elsy Schaparelli ze 30. let 20. století využívajících trhání trompe l’oeil po malé černé šaty Virgila Abloha s velkým bílým štítkem Little Black Dress a mnoho dalších míst mezi tím.

Pobuřující móda, stejně jako tábor samotný, může být komentářem doby, povzbuzením k úniku a fantazii, když to nositelé nejvíce potřebují. Je to v tomto duchu, že Výstava Met Gala’s Camp: Notes on Fashion je nanejvýš relevantní, výrazně podivná vzpoura proti jinak represivním vnějším silám. A jak lépe vyvolat takovou vzpouru než vlastním tělem? Ostatně jako pověstný New York Times street style fotograf Bill Cunningham jednou řekl , Móda je brnění, které přežije realitu každodenního života.



Několik návrhářů se během desetiletí stalo známým způsobem, jakým jejich práce zaměstnává táborovou nebo dokonce táborovou módu samotnou. Tady, jim. se podívá na několik z těchto mistrů formy a táborového vyjadřování od 20. let 20. století až po současnost.



Americká herečka maďarského původu Zsa Zsa Gabor ve filmu

Americká herečka maďarského původu Zsa Zsa Gabor ve filmu 'Moulin Rouge', 1952. Má na sobě šaty navržené Elsou Schiaparelli.Archivujte fotografie/Getty Images

Elsa Schiaparelliová

Elsa Schiaparelli otevřela své první studio v roce 1927 a krátce poté se stala známou pro svůj podvratný vtip a náladový styl. Její práce se rozšířila o spolupráci se slavnými surrealisty jako Salvador Dalí, Leonor Fini, Man Ray a Jean Cocteau. Od šatů potištěných notami až po klobouky navržené tak, aby vypadaly jako obrácené boty, a šaty s trompe l’oeil rips nebo s detaily, aby vypadaly jako kostlivci, není téměř nikde, kam by Schiaparelli nešel. Byla také známá pro šokující růžovou, odstín sytě růžové, který začlenila do svých návrhů, které se staly jejím podpisem. Schiaparelli měla velké potěšení z vyumělkovanosti, bizarnosti a humoru, díky kterému je její práce základem táborové módy. Ačkoli Schiaparelli odešla v roce 1954 do důchodu, byla značka mnohokrát vzkříšena, a to vše při zachování její typické citlivosti. V posledních letech značka připravila couture kolekce, jejichž návrhy oblékla Linda Cardellini a Helen Mirren na slavnostním předávání Oscarů 2019.



Zpěvačka a herečka Cher pózuje na Fashion Session v kreaci Boba Mackieho 9. dubna 1978 v Los Angeles v Kalifornii...

Zpěvačka a herečka Cher pózuje na Fashion Session v kreaci Boba Mackieho 9. dubna 1978 v Los Angeles v Kalifornii; Zpěvačka a herečka Cher pózuje na focení v blůze Bob Mackie 21. března 1977 v Los Angeles v Kalifornii.Harry Langdon/Getty Images

Bob Mackie

Bob Mackie začínal jako kostýmní výtvarník v 60. letech 20. století a navrhoval jevištní a filmové soubory pro takové osobnosti, jako jsou Judy Garland a Mitzi Gaynor. Později navrhl pro slavnou, stejnojmennou televizní show Carol Burnett, což vedlo ke spolupráci s Cher, Eltonem Johnem, Tinou Turner, Lizou Minnelli, Dianou Ross a bezpočtem dalších. S korálky, flitry, peřím a jiskrami se jeho návrhy staly samy o sobě hvězdou, jako například Cheriny slavné nahé šaty na Met Gala v roce 1974 a soubor kačera Donalda Eltona Johna z koncertu v newyorském Central Parku. V 80. a 90. letech 20. století a dokonce i na chvíli v roce 2000 přinesl na newyorské dráhy svůj skvěle přepychový vzhled s konfekcí, která oslavovala vintage Hollywood, oslavovala světovou módu a libovala si ve futurismu. Jeho ranveje byly považováno showstoppers a spektakuláry, modelky, které nejen nosí oblečení, ale vystupují v něm postavy. Zatímco charakteristické flitry Mackie nikdy nezůstaly pozadu, návrhář také zaměřil svou pozornost na nositelný, barevný denní vzhled se smyslem pro humor. V jejich oddanosti lahodnému excesu a půvabu, který si zachovává i svůj smysl pro humor, je jeho práce definitivně tábořící.

Rei KawakuboComme des Garcons Art Of The InBetween Costume Institute Gala Press Preview v Metropolitan Museum of Art na...

Gala Press Preview 'Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between' Costume Institute v Metropolitním muzeu umění 1. května 2017 v New Yorku.George Pimentel/Getty Images



Rei Kawakubo

Rei Kawakubo je dlouho oslavován jako návrhář antimódy. Svou legendární řadu Comme des Garçons zahájila v roce 1969 jako vzpouru proti tomu, co považovala za nepohodlnou a odhalující povahu některých ženských oděvů, a místo toho raději dělala oblečení, které se nosí jako chlapci. V průběhu let se vize Kawakubo rozšířila do konceptuálních kousků, které zpochybňovaly a nadále zpochybňují tradiční módní design. Ve své nadsázce a přehnané módě, siluetách záměrně zkroucených do nadměrných rozměrů a zdobených až záměrně přehnaně, se Kawakuboovy šaty staly arbitry tábora. Její kolekce podzim/zima 2018 se dokonce jmenovala Comme des Garçons Camp a její modely se proměnily v květiny nebo nesly dekonstruované plesové šaty přetékající volány, flitry a lamé. Kawakubo byla předmětem jejího vlastního Met Gala před dvěma lety, kdy Met’s Costume Institute uspořádal svou výstavu Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Umění mezitím .

Linda Evangelista chodí Anna Sui RTW kolekce jaro 1996 Runway Naomi Campbell chodí Anna Sui RTW podzim 1996 Runway...

Linda Evangelista chodí Anna Sui RTW kolekce jaro 1996 Runway; Naomi Campbell chodí Anna Sui RTW kolekce Runway podzim 1996; Kirsty Hume Modeling Anna Sui OutfitGuy Marineau/Condé Nast prostřednictvím Getty Images; Guy Marineau/Condé Nast prostřednictvím Getty Images; Michel Arnaud/CORBIS/Corbis přes Getty Images



Anna Sui

Návrhy Anny Sui mají v jádru základy nostalgie a výstřednosti od té doby, co začala navrhovat na počátku 70. let, kdy své zkušenosti nasměrovala na drsnou, ale dekadentní klubovou scénu v centru New Yorku do peří, květin a vzorů. Její práce se vyhýbá vážnosti trendového závodu a místo toho zahrnuje radostného, ​​rokenrolového ducha, nemluvě o množství inspirací z kulturní historie, ať už jsou to vévodkyně z Windsoru, Anna May Wong, obrazy Margaret Keane nebo dokonce Dave Navarro (který měl na sobě krajkovou košilku přistávací dráha její show na jaře 1997). Oblečení o člověku vypovídá tolik, je to slovní zásoba sama o sobě, Sui řekl v roce 2010. Můžete vytvořit celou fantazii nebo obraz jen tím, jak se dáte dohromady. Toto stvoření fantazie, faktor hluboce zakořeněný v duchu tábora, zůstává v její práci stále živé a zdravé.

6. ročník Kalifornského módního průmyslu Friends of AIDS Project Los Angeles Benefit na poctu Thierrymu Muglerovi duben 231992...

6. ročník Kalifornského módního průmyslu Friends of AIDS Project Los Angeles Benefit na poctu Thierry Muglerovi – 23. dubna 1992; Lady Miss Kier, zpěvačka elektronické skupiny Deee-Lite, má na sobě chlupaté minišaty zdobené kresleným obličejem od německého módního návrháře Thierryho Muglera. Outfit modelovala během jeho módní přehlídky podzim-zima 1991-1992 v Paříži; Thierry Mugler show v říjnu 1982 v Paříži, FrancieRon Galella/WireImage; Pierre Vauthey/Sygma/Corbis prostřednictvím Getty Images; Daniel SIMON/Gamma-Rapho přes Getty Images

Thierry Mugler

Sestavit takový seznam a nezahrnout Thierryho Muglera by bylo naprosté rouhání. Zatímco label v posledních letech převzal nové kreativní ředitele, Muglerovy kolekce z 80. a 90. let zůstávají nejen v kánonu vysoké módy, ale ve vysokém táboře. Jeho ranveje z těchto dob nebyly ani tak show, ale podívané, doplněné pornohvězdami, drag queens a všemi představitelnými supermodelkami. Pokud si opravdu chcete získat život, můžete se podívat na jeho couture show z podzimu 1995 tady na YouTube, spolu s Kate, Veruschkou, Naomi, Carmen Dell'Orefice, Lindou Evangelistou, Jerrym Hallem a spoustou celebrit (Julie Newmar!!) v kovových fembotních oblecích, neonové sukně strukturované jako obří papírové lucerny, leopardí body s obří leopardí paví ocas, pokrývky hlavy z peří do nebes, korzetové lesklé obleky a soubor Zrození Venuše Cardi B nedávno nosil na Grammy. Živá definice další , Muglerovy dekadentní vize, které nosí každý od Davida Bowieho po Miley Cyrus, nadále inspirují nebojácnost a kreativitu.

Uprostřed přehlídkového mola dva modelky představují zimní kolekci Moschino, kterou italský návrhář nedávno...

Uprostřed přehlídkového mola dva modelky představují zimní kolekci Moschino; italský návrhář nedávno navrhl novou řadu džínů Moschino. Milán (Itálie), 1986.Portfolio Nino Leto/Mondadori prostřednictvím Getty Images

Moschino

Designérova stejnojmenná linie, vyvinutá pod dohledem Franca Moschina v roce 1983, se rychle stala synonymem pro šílenou neuctivost a humor, o který se dnes kreativní ředitel Jeremy Scott stará. Moschino vedl svou značku až do své smrti v roce 1994, silně ovlivněný surrealismem podobně jako Schiaparelli. Za těch 11 krátkých let seslal po svých ranvejích všemožné šílené výtvory, jako kožené sukně zdobené smaženými vejci a pánská košile s prodlouženými rukávy uvázaná jako svěrací kazajka s nápisem For Fashion Victims Only, nemluvě o kloboucích vyrobených do letadla, kabelky vyrobené do srdcí a mnoho dalšího. Jeho práce byla vysoká móda, která si také dělala legraci z vysoké módy, stejně sebepodceňující jako sebeoslavující, a nepochybně kempující. 'Nejsem módní návrhář,' Moschino řekl v roce 1991. „Jsem malíř; dekoratér. Nejsem autorem nové éry.“ Originální humor Moschina žije v práci Jeremyho Scotta pro značku, s kousky, jako jsou šaty vyrobené z obří visačky SALE, další potištěné spodním prádlem trompe l'oeil, top bikin vyrobený z 8 kuliček a obleky připomínající slepený karton krabice.

Modelka se prochází po dráze módní přehlídky Marc Jacobs Spring 2016 během New York Fashion Week v Ziegfeld Theatre na...

Modelka chodí po dráze na módní přehlídce Marc Jacobs Spring 2016 během New York Fashion Week v Ziegfeld Theatre 17. září 2015 v New Yorku; Marc Jacobs podzim 2003Dimitrios Kambouris/Getty Images pro Marca Jacobse; J. Vespa/WireImage

Marc Jacobs

Marc Jacobs, inspirovaný módou na ulici a subkulturami, se stal známým jako princ hravého stylu. Na začátku jeho kariéry to nebylo něco, čemu by se moc chápalo: jeho nyní nechvalně známý, ale milovaný stylový pohled na grunge pro kolekci z jara 1993 ho vyhodil z Perryho Ellise, ale dal jeho kariéru do pohybu pro další 25 let. Jacobs do své práce jako kreativního ředitele Louis Vuitton vnesl barvy a hru, spolupracoval s umělci známými pro výrazné barvy a tvorbu inspirovanou popem, jako jsou Stephen Sprouse a Takashi Murakami, a samozřejmě do návrhů pod svou vlastní značkou. Ve skutečné táborové módě nechyběla ironie ani drama, když posílal na dráhu modelky v minišatech inspirovaných šedesátými léty ( Marc Jacobs podzim 2003 ) nebo dekonstruované uniformy kolegiální kapely ( Marc Jacobs jaro 2016 ) nebo černý korzet inspirovaný S&M ( Louis Vuitton podzim 2011 ). Jacobs pokračuje v rozvíjení svého talentu pro venkov, tábor a zlomyslné dnes, jeho darebný prst stále na tepu neortodoxnějších tužeb módy.

Modelka se prochází po dráze během přehlídky ViktorRolf v rámci Paris Fashion Week Haute Couture FallWinter 20152016 na...

Modelka se prochází po dráze během přehlídky Viktor&Rolf v rámci Paris Fashion Week Haute Couture podzim/zima 2015/2016 8. července 2015 v Paříži, Francie; Modelka chodí po dráze během přehlídky Viktor & Rolf Haute Couture podzim/zima 2016-2017 v rámci Paris Fashion Week 6. července 2016 v Paříži, Francie; Modelka se prochází po dráze během přehlídky Viktor & Rolf Spring Summer 2019 v rámci Paris Fashion Week 23. ledna 2019 v Paříži, Francie.Victor VIRGILE/Gamma-Rapho přes Getty Images; Kristy Sparow/Getty Images; Victor Bojko/Getty Images

Viktor a Rolf

Viktor Horsting a Rolf Snoeren se již od svých počátků pohybovali na pomezí módy a umění, své práce v galeriích a muzeích a také na přistávacích dráhách. Známí pro svou vtipnou, koncepční, vynalézavou a příležitostně kontroverzní módu – jako jsou šaty vyrobené z zarámovaných obrazů ( Podzim 2015 ), svetry s logem Cola zvýrazněné vrstvami na vrstvách volánů ( Podzim 2016 ) a plovoucí plesové šaty s potiskem bez sequitur jako No Photos Please a Trust Me I’m a Liar ( jaro 2019 ) – vkus tohoto dua pro půvab a vážná oddanost báječnosti z nich dělají mistry tábora. Horsting má také popsaný jejich práce je únikem, protože jim umožňuje najít svět daleko od toho, ve kterém vyrostli, což je další zakořeněná stránka tábora. Móda pro nás představuje víc než jen oblečení a formu: je to aura, únik z reality, oni napsal v roce 2008. Pocházíme z předměstí ze země, kde móda ve skutečnosti neexistuje (tj. z Holandska), móda pro nás byla jako nablýskaný pohádkový svět, který se stal skutečností. Prostřednictvím naší práce stále znovu a znovu hledáme tuto emoci.

Návrhář Virgil Abloh Gigi Hadid Bella Hadid a Karlie Kloss během finále show OffWhite v rámci...

Návrhář Virgil Abloh, Gigi Hadid, Bella Hadid a Karlie Kloss během finále přehlídky Off-White v rámci Paris Fashion Week Womenswear podzim/zima 2019/2020 28. února 2019 v Paříži ve Francii.Pascal Le Segretain/Getty Images

Virgil Abloh

Návrhy Virgila Abloha, známého jako moderní táborový mistr, kombinují množství kulturních odkazů, přepracování estetiky sportovního oblečení a streetwearu a citlivost na jazyk. Zejména jeho Off-White před podzimem 2018 Bezobsažné používání štítků na oblečení – například malé černé šaty s potiskem malých černých šatů nebo džínová bunda s nápisem denim – je skvělým příkladem tábora. Jako kreativní ředitel pro pánské oblečení Louis Vuitton Abloh přináší stejnou perspektivu. Jeho Podzimní kolekce pánského oblečení 2019 byl inspirován Michaelem Jacksonem, doplněn o přikývnutí na vojenské soubory popového zpěváka, tisky s postavami z The Wiz , a dráha prakticky vytržená z videa Billie Jean. Jeho práce je stejně kritická jako oslavná a potýká se s hranicemi mezi módou, uměním a konzumem. Viděli jsme konec módy. Viděli jsme konec ‚Kupte si tento celkový vzhled‘ řekl v roce 2018. Nyní jde o styling, o vyjádření toho, kde se nacházíte na spektru od vysokých k nízkým. A to je ironie. A ironie je samozřejmě důležitou součástí tábora.

Netflix a Diego Montoya

Netflix a Diego Montoya One Woman, Many Crowns v '29Rooms Los Angeles: Turn It Into Art' společnosti Refinery29 6. prosince 2017 v Los Angeles v Kalifornii.Emma McIntyre/Getty Images pro rafinerii29

Diego Montoya

Zatímco Diego Montoya se definuje jako kostýmní výtvarník a vizuální umělec, mezi které patří i mnoho jeho klientů RuPaul's Drag Race megahvězdy jako Sasha Velour, Jinkx Monsoon, Monét X Change a Aja, Montoyova práce se začala objevovat také na červeném koberci: Sangela a Jenifer Lewis obě oblékly jeho práci na ceremonii předávání Oscarů v roce 2019. Jeho práce byla inspirována kýčem, excesem a barvou Miami, kde vyrůstal poté, co se přestěhoval z Limy v Peru, stejně jako drag queens a děti z klubu, se kterými se v dětství setkal. Poté, co se přestěhoval do New Yorku a viděl, jak se objevuje brooklynská experimentální dragová scéna, našel pro sebe designové místo. Montoyovy ozdobené, třpytivé konceptuální soubory, které jsou současně analytické a okouzlující, zkoumají rituály i subkulturu. Jeho práce ztělesňuje táborové a queer umění, zejména v jeho použití formy, která je často odmítána jako frivolní – tedy kostým a móda – k rozebrání větších myšlenek.

Získejte to nejlepší z toho, co je queer. Zde se přihlaste k odběru našeho týdenního zpravodaje.