Mějte na paměti: Tito tlustí muži v módě jsou unavení z toho, že jsou vynecháni

Během několika posledních let se módní průmysl snažil více zahrnout větší těla, alespoň zvenčí dovnitř. Průzkum typů modelů, které návrháři používají na přistávací dráze, je jedním ze spolehlivých způsobů, jak změřit jejich úsilí, a pomocí těchto opatření viděli viditelný pokrok: Na letošním jarním týdnu módy v New Yorku se 90 nadměrných modelek zúčastnilo 12 různých přehlídek; jako blog Fashionista poznamenali, že v předchozí sezóně bylo představeno pouze 26 plus-size modelů.



Viditelnost na přistávacích drahách a skutečné objetí větších lidí jsou však úplně jiné záležitosti a toto objetí musí ještě proniknout do samotného průmyslu, jak vám rychle řeknou větší lidé, kteří pracují v módě – včetně mě. Od špičkových návrhářů až po zbrusu nové stážisty je v módním průmyslu všudypřítomná fatfobie a mnozí jsou obzvláště krutí k těm, kdo nespadají do typických standardů krásy, takže pracovat jako tlustý člověk je nestálý byznys.

Jako 350 librový, 6'2 módní novinář, jsem čelil svým urážlivým epizodám. Moje první hořká ochutnávka tohoto odvětví přišla, když mi bylo v 19 letech zpravodajství o týdnu módy, když mě během rozhovoru přerušil známý návrhář, položil mi ruku na mikrofon a řekl: Víš, byla bys nádherná, kdybys zhubla 80 kilo. Vyzkoušejte Weight Watchers, říkám vám. V 21 letech jsem na fashion weeku přistál na svém prvním místě v první řadě; když jsem si sedal na lavičku, všiml jsem si, že mě a sedadlo vedle mě pravidelně pozoruje první řada. Znechuceně zavrtěla hlavou, odešla a vrátila se s PR osobou značky, která mě poté požádala, abych opustil židli. Když jsem jí ukázal pozvánku a zeptal se proč, gestem ruky naznačila velikost mého žaludku, jako by svírala neviditelný plážový míč.



Kdo se zdravým rozumem – natož větší muži – by se rozhodl pracovat v tak kritickém odvětví? Mluvil jsem s dvojicí oděvních návrhářů, modelkou a módní publicistkou, abych zjistil, co je vede k tomu, aby zůstali v módě, a jaké jsou jejich zkušenosti v tomto odvětví.



Jeffrey Costello a Robert Tagliapietra z Costello Tagliapietra

Jaké jsou vaše zkušenosti jako návrháři velikosti při práci v módním průmyslu?

Vždy jsme s sebou nesli tíhu odpovědnosti, a to jak z hlediska zastoupení, tak z hlediska nabízených produktů, i když jako menší značka jsme našli jen málo příležitostí ji oslovit. V letech, kdy jsme navrhovali kolekce dámského oblečení, jsme vždy nabízeli vyrábět naše kousky ve větších velikostech, ale tyto objednávky jsou diktovány tím, co potřebují obchody, ne tím, co chtějí návrháři. Je to zjevně problém utápěný v tradicích a zvyku… dokonce i objednávkové formuláře v mnoha obchodech jsou pouze od 0-12 nebo XS-XL. Tyto zkušenosti nás však dovedly tam, kde jsme nyní. Po léta jsme vyráběli vše, co jsme nosili, a to byl jasný odrazový můstek pro uvedení JCRT, naší řady kostkovaných košil šitých na míru. Byli jsme rozhodnuti nebýt další velkou linií, ale vyrábět oblečení kvůli designu, které se dotkne různorodé skupiny lidí. Není nic povýšenějšího a demoralizujícího, než když vám někdo řekne, že si nemůžete něco koupit, protože jste tlustí, takže musíte nakupovat tam.



Hrály ve způsobu, jakým navrhujete oblečení, vaše vlastní velikosti?

Jako krejčí jsme se rozhodli, že nebudeme jednoduše škálovat vzory pomocí tradičního softwaru pro tvorbu vzorů, protože to způsobuje špatně padnoucí, velké a volné oblečení. Vzali jsme pracnější odezvu a ručně jsme navrhli všechny naše vzory pro mnohem uváženější tvar. Cítili jsme, že pokud má kus sedět určitým způsobem na střední velikosti, pak by 4X měl odrážet stejnou siluetu. Naším plánem je pokračovat ve zkoumání velikosti nad 4X, a přestože náklady na vývoj a produkty větších velikostí rostou s tím, jak se zvětšujete, rádi zareagujeme na rostoucí poptávku!

Jaká byla zpětná vazba od spuštění JCRT?

Mimořádně pozitivní! Kvůli letům, kdy je designérské trhy většinou ignorovaly, byli větší chlapi vycvičeni, aby od svého oblečení očekávali méně. Omezili jsme přirážky tím, že jsme vše vyrobili v naší továrně a prodávali přímo na našich webových stránkách, což nám umožnilo prodávat naše oblečení mnohem levněji. Chceme klukům dát sílu, vnést do jejich dne sebevědomí a udělat z oblékání trochu legraci a umožnit jim tento okamžik vyjádření a stylu.

Arcadio Del Valle

Julio Lopez



Arcadio Del Valle, model větší velikosti

Co ve vás vyvolalo zájem o modeling?

Legrační na tom je, že jsem se nikdy neviděl jako model nebo plus-size mužský model – nikdy mě to nenapadlo, dokud asi před dvěma lety, když mě oslovila nezávislá velká a vysoká značka, abych byl součástí jejich první show během NYFW.

S jakými problémy jste se na začátku potýkali?

Připravovat se na to, že budu na konkurzech největší ve velikosti těla, s vědomím, že kvůli tomu musím dokázat desetkrát víc. Momentálně nejsem podepsán s žádnou agenturou, ale pracuji na tom, jak jen to jde. Vím, že existují lidé, kteří hledají někoho, jako jsem já, aby reprezentoval mě a můj vzhled. Odvětví plusových velikostí nemusí vždy znamenat průmysl pozitivní na tělo nebo inkluzivní průmysl.

Jaký je tvůj nejhorší zážitek s modelingem od té doby?

Doposud jsem měl nejhorší zážitek, když jsem dorazil na výstavu, a přestože mě požádali, abych se prošel, neměli mi nic na sebe – nic z toho nesedělo. Musel jsem improvizovat a dělat to nejlepší, co jsem mohl.

Byly v módě nějaké nadměrně velké mužské postavy, ke kterým jste se kdy mohl vzhlédnout?

Žádný. Ale když se Zach Mike objevil jako první velký mužský model, který podepsal smlouvu s hlavní agenturou IMG, bylo to úžasné. Netrvalo dlouho a začal jsem dělat své vlastní věci. Zach mě rozhodně inspiruje denně a vlastně se stal přítelem, který mě povzbuzuje.

Jak může průmysl překonat svou posedlost hubeností?

Musíme dál mluvit a pokračovat v hledání příležitostí, které tyto hranice prolomí. Musíme být těmi, kdo prosazují změnu svými hlasy a činy prostřednictvím našich sociálních platforem. Pokud zůstaneme zticha, průmysl se nikdy nezmění. Pomalu děláme pokroky.

Na obrázku může být Brick Wall Lidská osoba Brýle Příslušenství Příslušenství Oblečení a oděvy

Steven Wood

Travis Paul Martin, módní publicista

Jaká byla vaše zkušenost jako zavalitý muž pracující v módě?

Z velké části to bylo normální, zvlášť když jsem vstoupil do PR své kariéry. Nejtěžší byl maloobchod. No, luxusní maloobchod byl nejtěžší. Když se dostanete do světa Saks, Bergdorf a Neimans, jste často najati obchodem, ale umístěni konkrétně pod značku, se kterou musíte udělat pohovor, jakmile vás obchod najme. Součástí toho koncertu je, že od značky často dostáváte povolenky na oblečení, takže vypadáte jako součást, ale často jsem měl pocit, že mě na určitých pozicích přehlížejí, protože značky věděly, že se do jejich oblečení nevejdu.

Ale na straně PR jsem to nikdy necítil – nikdy mi nebyl přidělen klient kvůli mé velikosti. Dokonce jsem měl to štěstí, že mi klienti jako Brock Collection a Ji Oh vyrobili zakázkové kousky. Jsem také vděčný, že jsem byl představen lidem, jako je Mickey Boardman, redakční ředitel časopisu PAPER, kteří byli zdrojem pozitivity a inspirace v mé kariéře.

Museli jste překonávat nějaké potíže?

Pro mě to bylo opravdu všechno o rozvoji pocitu důvěry a učení se, jak pracovat s tím, co bylo k dispozici. Myslím, že klíčem k oblékání jako většího chlapa je najít oblečení, které správně sedí, a pokud to znamená vzít něco ke krejčímu, aby to trochu pozměnil, udělejte to. Musíte se také naučit, jak nebýt label snob, protože upřímně nemáte moc na výběr. Mám kousky od Old Navy a Gucci a upřímně, kousky Old Navy jsou ty, za které obvykle dostávám komplimenty.

Podívejte se na první díl Bear in Mind, ve kterém Corbin řeší téma fatfobie v medvědí komunitě.

Corbin Chamberlin je spisovatel z Arizony, jehož práce se objevily v The New York Times, Vogue.com, Financial Times a jinde. Má cit pro kaftany a nikdy se nesetkal s dortem, který by nemiloval.